Gordinette a écrit :Pour le réglage des barres, en fait je voulait dire réglage de hauteur de caisse, si elle a le châssis bien à plat ou légèrement relever derrière. Sinon une différence c'est que j'ai modifier mon support de triangle devant, un peut comme les SOVAM. Du coup je rallonge la course de 2cm, et cela me permet en plus de ne plus travailler sur les butées d'amortisseur, de pouvoir avoir une tension de barre presque identique à une hauteur d'origine.
Je me permet de revenir sur la modif que je crois avoir trouver ici dans ton titino :
Effectivement c'est une modif intéressante qui permet de travailler sur une course plus longue de l'amortisseur, par contre je suis très sceptique sur la tension de la barre...
Je m'explique tension de la barre = contrainte sur cette dernière.
D'origine la barre est précontrainte, de sorte que le poids de l'auto qui entraine une "torsion" de la barre, inverse à la précontrainte, qui s'équilibrent à une hauteur de caisse H.
Tu as toute la course de l'amortisseur pour "jouer" et plus l'amortisseur se comprime plus la résistance de la barre augmente à tel point que normalement tu n'arrive jamais en butée d'amortisseur.
En réduisant la précontrainte de la barre le poids amène l'auto à une hauteur H-quelques cm, mais la tension de la barre est identique (c'est le poids de l'auto qui la définie
)
Par contre la course est plus courte et donc on arrive en butée avant d'avoir une résistance de la barre suffisante pour empêcher la roue de remonter.
Ta modification est efficace, car elle permet de retrouver une course d'amortisseur "d'origine".
Alex à fait raccourcir la tige des Bilsteins, raccourcir la butée et retarer au plus dur ce qui en étant un peu grossier reviens quasiment au même. La course d'utilisation de l'amortisseur est déplacée vers le haut et la rigidité des amortisseurs empêche la roue de remonter.
Mais dans ces deux cas ce n'est pas suffisant car comme à l'origine on peut faire remonter la roue de 20 cm avec la même force (A pression d'amorto équivalente).
Du coup la modification des bilsteins permet de gagner en résistance à la remontée de la roue.
Mais dans les deux cas cela reste insuffisant une 4L est bien trop souple d'origine et ici on ne travaille que l'amortissement et pas la suspension, il reste donc 2 points à améliorer (disons 3 si on change de système).
1 - Avoir des barres plus rigides soit avec un diamètre plus important ou bien aussi raccourcir la longueur des barres de torsion (hé oui la longueur de la barre joue aussi grandement sur la force de torsion :evil: )
2 - Avoir une barre stabilisatrice d'un diamètre bien plus gros pour transmettre la force de poussé à l'autre roue et amener plus de résistance.
3 - Rajouter des ressorts sur les amortisseurs ou même carrément passer à un système de suspension McPherson voir même un système de basculeur..
Pour une 4L en restant réaliste il faut des barres de torsion de plus gros diamètre et une barre stab de plus gros diamètre. La modif 3 est à penser en dernier pour moi.
Pour la 4L d'Alex aujourd'hui il à déjà une barre stab refabriqué sur mesure. (Diamètre 21 de mémoire), ensuite gros travail sur l'arrière mais ca c'est un autre post.
La prochaine modification qu'on veux faire c'est modifier les bilsteins pour rajouter des ressorts.
Et si ça suffit toujours pas on passera a la refabrication de barres de torsions.
Parceque sur le circuit sec avec des bons gommard et un chassis rigide elle se mettait sur deux roues. Mais déjà aujourd'hui avec le travail sur l'arrière on va voir ce que ca donne.
c'est ce qu'il faut je pense avec l'alpine atmo. La mienne est en 175 pour le TX et j'arrive enfin a tout passer au sol, c'est d’ailleurs impressionnant sur le sec la motricité que je peut avoir comparer à avant.
Haha faut bien te chauffer un peu 
