Salut,
pour la sécurité l'auto est monté dans un premier but pour faire la transafricaine classic (paris-dakar), y'a 10 000 kilométres de désert à faire (horniéres, Oueds...sur piste assez rapide)...l'arceau, baquet, harnais et casques
sont d'ailleur obligatoires , qui plus est le croisillon c'est aussi pour améliorer la résistance du chassis.
Pour info pour la FFSA la norme c'est pas 40mm mais 50mm pour les arceaux principaux! 40mm c'est pour les autres tubes et qui plus est ce ne sont pas les mêmes aciers qu'ils utilisent (TU 37B, 25CD4s, PRV6...), leur acier sont 2 a 3 fois plus "rigides" et résistant que nos "tubes de chauffages" donc tu vois ils roulent avec des tubes plus larges et beaucoup plus rigide que moi (pas le même prix ces aciers...
).
Pour la question de la plaque au bout des tubes ça s'appelle une contre plaque et oui il y en a 6 au total, deux à l'avant, deux sous le couple principal et deux directement sur le chassis aux niveau des longerons arriére pris en sandwick entre la coque (tu as les photos de 4 plaques sur 6 si tu remontes plus haut dans le topic d'ailleur).
"de plus un système trop rigide est plus cassant, ta trelle ne va plus se "deformer", elle va emmagasiner des contraintes, et un beau jour, crac, fissuration d'un tube...."
T'inquiétes malgrés tout la caisse travaillera quand même, il est quasi impossible de transformer une caisse en un bout de bois de A à Z, ça travaille toujours, mais ils faut
limiter (on peut pas les empêcher totalement, et c'est nécessaire d'en garder), en fait c'est l'inverse, c'est quand c'est trop souple que ça travaille et que ça péte (CF notre traverse avant ou attache d'amortos en 2004), qui plus est la 4L à l'origine n'est vraiment pas un modéle de voiture résistante et rigide, donc y' a de la marge..., de plus si tu regardes en rallye raid le but c'est de renforcer et limiter les torsions pour pas que ça pête (regarde les voitures du Dakar
).
En fait j'ai rien inventé je me contente de préparer de "la même façon" (adapté à la 4L biensur) que ce qui est fait en rallye raid, c'est un peu pour moi une façon d'appliquer ce que je vois et lis depuis pas mal d'années sur les forum internet, presse spécialisée, télé, rallye...
Le seul truc à éviter comme le disait Vince et comme j'en parlais avant dans le poste c'est de faire des "points dur", c'est à dire de renforcer/rigidifier à bloc un endroits sans faire le reste autour, dans ce cas la partie renforcée pétera jamais mais autour ça risque d'emmagasiner tout les éfforts et de péter plus vite.
D'ailleur c'est pour ça qu'il fallait tout reprendre ou rien, c'est pour ça que la partie arriére est bridée et que la partie avant est renforcée et connecté à l'arceau, que le chassis est soudé à l'arceau qui est lui même soudé à la coque, qui elle même est soudée au chassis, le but c'est de limiter les torsions en rigidifiant et de répartir les torsions restantes dans un maximum d'endroits de la coque (c'est pour ça que tout est connecté ensemble, les éfforts vont donc se disperser le long des tubes, du chassis, de la coque et ne plus resté focalisé avec force à un endroit du chassis), donc de la même façon je metterais quoi qu'il arrive la barre anti rapprochement (même si elle s'avére galére à fabriquer) pour justement que tous les tubes et les parties du chassis soient connectés ensemble et se répartissent les torsions du trains avant et arriére.
Pour ce qui est de voir un tube craquer, je crois que c'est toi qui a craqué
, désolé j'ai pas pu m'empécher de la sortir celle là ^^ , qu'une tole se dépointe ok, qu'un tube de 2.5mm se coupe en deux juste en roulant jamais vu ou entendu parler, à la limite avec un trés gros frac et encore normalement ils se déforment.
A+
